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Hola amigos, en esta página voy a hacer una recopilación de artículos que voy publicando en prensa y revistas, algunos actuales y otros antiguos, según vaya escaneándolos:
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El monte Anboto, con 1.331 m de altitud, es la tercera cumbre más elevada de la provincia de Bizkaia, después del Gorbea y el Zalama, que sólo le saca cinco metros de desnivel. Pero si consideramos solamente los montes no fronterizos, los que no tienen cumbres compartidas con otras provincias, entonces el Anboto sería el más elevado, el único cuyo extenso macizo está situado íntegramente en territorio bizkaino. Es también la mayor altitud de la sierra denominada Montes del Durangesado, integrada en el Parque Natural de Urkiola, uno de los “pulmones” naturales de la provincia.
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Situado en pleno corazón del Duranguesado, término municipal de Abadiño, el valle de Atxarte- en euskera “entre peñas”- es uno de los lugares más emblemáticos y conocidos entre los montañeros de la provincia y punto de encuentro por excelencia de los escaladores vascos.
El río Atxarte o Mendiola, responsable de la formación del desfiladero, es un bello arroyo que nace en la ladera de Anboto y en su deambular hacia el valle nos deja un bucólico paisaje de pastizales siempre verdes entremezclados con bosques de hayas y pinos. Paralelo a él se abre una pista serpenteante que sube hasta el santuario de Urkiola.
Los aficionados a la montaña y al senderismo tienen en este valle un excelente punto de partida para ascender a los montes Untzillaitz, 934 m, en la orilla izquierda del valle; Aitz txiki 791 m, Alluitz 1034 m y el gigante de la comarca, el Anboto, 1331 m de altitud, en la orilla derecha.
La escalada en estas vertiginosas paredes calcáreas nació en los años 50, y hoy en día, seis décadas y muchas generaciones de escaladores después, continúa siendo un lugar de referencia para los amantes de la roca y la verticalidad. En vías como “la de Todos”, “la Negra”, “la Sur de Urrestei” o cualquiera de las que jalonan la pared del “primer espolón” del Aitz Txiki, se han medido y han aprendido a escalar la mayor parte de los alpinistas vascos que hoy son un referente en todo el estado.
El Mugarra
El monte
Mugarra, de 964 m de altitud (en la imagen la cara sur), una enorme mole de
caliza arrecifal de color gris claro, situado en la sierra de Aramotz, en pleno
corazón de Durangaldea, es una de las cumbres más emblemáticas de Bizkaia y paisaje
protegido hoy en día- afortunadamente- por estar incluido dentro de los límites
del Parque Natural de Urkiola.
La cara sur
del Mugarra forma una amplia pared vertical de casi trescientos metros de
altura en la que, entre otras especies, anidan la mayor parte de las casi
sesenta parejas de Buitre Leonado (Gyps Fulvus) que habitan en los roquedos del
Parque Natural. Esta circunstancia ha llevado a la dirección del parque a
limitar o incluso prohibir en determinadas épocas la práctica de la escalada en
esta pared, deporte que estaba empezando a extenderse desde el cercano valle de
Atxarte.
Cumbre
anhelada por todos los montañeros de la región, tiene dos vías normales de
acceso. La primera, desde Mañaria, accediendo por un camino evidente que
remonta los prados y bosquetes de la vaguada de Aldebaraieta hasta el collado
de Mugarrekolanda, entre el Mugarra y el peñasco de Pagasarri. La segunda,
desde Durango, tomando el camino de la ermita de San Andrés y el caserío
Arrioletxe hasta Santa Lucía, debajo también del mismo collado pero por la
vertiente norte. Una vez en el collado de Mugarrikolanda la subida hasta la
cumbre por la arista oeste es evidente.
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El Salto del Nervión
(Publicado en el periódico DanokBizkaia el 18-5-2012)
El río
Nervión, que aunque figura en todos los mapas como el más importante de
Bizkaia, en realidad es tributario (afluente) del río Ibaizabal, que recorre la
principal área hidrográfica del territorio.
Nace como
tal en el límite de confluencia de las provincias de Burgos y Araba, junto al
puerto de Orduña, entre la sierra de Gibijo y el monte Santiago, de la
confluencia de los arroyos Iturrigutxi, Ajiturri y Urita, nacidos en las
sierras de Gillarte y Gibijo.
Exceptuando las épocas de sequía en
las que los arroyos de la montaña se secan y el río brota en el fondo del valle
de Délica, las aguas del Nervión se despeñan por una caída vertical de 220 m de
altura formando una espectacular cascada que se encuentra entre las más altas
del Estado.
La mejor época para contemplar esta
impresionante cascada es el invierno y la primavera, pero también en cualquier
momento después de un período de lluvias. La mejor manera de contemplarlo es
desde un mirador construido ex profeso en el puerto de orduña, el Mirador del Nervión.
El acceso es sencillo y bien merece
una excursión. Subimos al puerto de Orduña por la carretera A 625 que va desde
el pueblo de Orduña a Miranda de Ebro. Una vez en lo alto (900 m de altitud),
seguir las indicaciones por una pista forestal apta para vehículos. A unos 3 km
se llega al aparcamiento, construido en medio de un hermoso hayedo de montaña,
y por un corto sendero bien indicado accederemos al impresionante mirador.
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El Naranjo de Bulnes
(Publicado en el periódico DanokBizkaia el 4-5-2012)
El Naranjo
de Bulnes, conocido por los lugareños de los valles adyacentes como Pico
Urriello, es una de las cumbres más emblemáticas y conocidas de los Picos de
Europa, amén de ser también- con sus 2.519 m de altitud- una de las más elevadas.
El “Picu”,
como también lo llaman, es uno de los perfiles más característicos de las
montañas cantábricas, infinidad de veces fotografiado por todas sus caras.
Impresionante monolito rocoso de paredes vertiginosas, es también una de las
montañas más anheladas por los escaladores de todo el país y de Europa,
principalmente la cara oeste- 530 m de
desnivel de calcáreo liso y gris-, cuya conquista supuso un hito en la historia
del montañismo nacional.
No son
muchas las cumbres importantes de los Picos de Europa a las que, por un lugar o
por otro, no se pueda subir caminando aunque sea utilizando las manos para
ayudarse en determinados puntos. Esta circunstancia- característica principal
del Naranjo- marca la frontera o punto de inflexión entre las cumbres que
pertenecen al ámbito de los montañeros y de los escaladores.
El 5 de
agosto de 1.904 Gregorio Pérez (apodado el Cainejo), haciendo de guía de
Gregorio Pidal, Marqués de Villaviciosa de Asturias, coronó por primera vez el
Naranjo escalando por una de las chimeneas de su cara norte. Dos años más tarde
el geólogo y alpinista alemán Gustav Schulze repitió la hazaña pero esta vez en
solitario, utilizando por primera vez en estas montañas las clavijas y técnica de rápel para descender de la
cumbre.
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Anboto
(Publicado en el periódico DanokBizkaia el 20-4-2012)
(Publicado en el periódico DanokBizkaia el 20-4-2012)
El monte Anboto, con 1.331 m de altitud, es la tercera cumbre más elevada de la provincia de Bizkaia, después del Gorbea y el Zalama, que sólo le saca cinco metros de desnivel. Pero si consideramos solamente los montes no fronterizos, los que no tienen cumbres compartidas con otras provincias, entonces el Anboto sería el más elevado, el único cuyo extenso macizo está situado íntegramente en territorio bizkaino. Es también la mayor altitud de la sierra denominada Montes del Durangesado, integrada en el Parque Natural de Urkiola, uno de los “pulmones” naturales de la provincia.
El macizo
del Anboto es uno de los destinos prioritarios de los excursionistas y amantes
de la montaña, que encuentran en los valles adyacentes algunos de los paisajes
más bellos de la provincia. La ruta de acceso más utilizada para subir a esta
montaña parte del santuario de Urkiola, por la pista que rodea la cumbre de
Urkiolamendi hasta el collado de Asuntze. Partiendo del norte, desde el valle
de Arrazola, del que le separa un desnivel pronunciado de casi 1.000 m,
encontramos dos caminos bastante utilizados que buscan los collados de Larrano,
al oeste, y el de Zabalandi, al este. También hay una ruta de acceso muy bonita
que recorre el fondo del valle de Atxarte, o el más difícil que sube primero al
Monte Alluitz para luego continuar hasta el Anboto por toda la crestería. En
todo caso, con un poco de imaginación, podremos idear con facilidad el camino o
sendero que más nos agrade. En cualquier caso, ninguno nos va a llevar más de 5
o 6 horas entre ida y vuelta.
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El bosque cantábrico:
Hayedo
(Publicado en el periódico DanokBizkaia el 4-abril-2012)
El haya-
Fagus sylvatica-, pagoa en euskera, es un árbol caducifolio de la familia de
las fagaceas, que en nuestro territorio ocupa el escalón climático
inmediatamente superior al roble, con un baremo de crecimiento óptimo situado
entre los 600 y los 1.200 m de altitud. Es un árbol muy característico, de
corteza lisa color gris ceniza, tronco recto que suele alcanzar una altura
entre 35 y 40 m, de copa amplia y redondeada. Suele formar densos bosques que
llamamos hayedos.
El haya es
un árbol europeo, que se extiende desde la cornisa cantábrica y los Pirineos
(aunque algunos hayedos se sitúan más al sur, como el famoso de Montejo de la
Sierra y otro residual situado al norte de Castellón) hasta el sur de
Inglaterra y de Suecia por el norte y el mar Negro por el este. En algunos
lugares forma extensas manchas boscosas que llamamos selvas, como la Selva Negra
del sur de Alemania, la Selva de Irati en el norte de Navarra y la de Soignesy
en Bélgica. El hayedo más meridional que se conoce crece en la ladera norte del
volcán Etna, en Sicilia.
En Bizkaia
los principales hayedos- aunque bastante mermados- se encuentran en las laderas
del macizo del Gorbea, en algunos lugares del Parque Natural de Urkiola y en
los valles de Truzios y Karrantza. Sin embargo, en los valles alaveses que
lindan con nuestra provincia los bosques de hayas ocupan numerosas hectáreas y
tienen un grado óptimo de conservación.
El haya es
el árbol mágico de las sorgiñak y lamiak, el árbol de las leyendas, las
tradiciones y los cuentos. El árbol que utilizan los aitzkolaris en la tronza de troncos y los carboneros para hacer su
carbón vegetal.
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Acantilados de Ogoño
(Publicado en el periódico DanokBizkaia el 30-marzo-2012)
El cabo
Ogoño, situado en la costa del Cantábrico entre la playa de Laga, en
Ibarrangelu, y el pueblo pequero de Elantxobe, es un fenomenal peñón de roca
calcárea cortado a pico sobre el mar, cubierto en su parte superior por un denso
bosque de encinas vestidas de un perenne color verde oscuro, que contrasta
vivamente con el tono gris más claro de los acantilados.
Integrado
desde 1984 en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, este macizo montañoso,
cuya cumbre principal recibe en realidad el nombre de Atxurkulu, tiene una
altitud de 305 m sobre el nivel del mar. Una de sus múltiples puntas o cimas,
la situada más al norte, Talaia, forma un despeñadero sobre el mar de 276 m de
altura. Y el acantilado, desde Elantxobe hasta Laga, tiene varios kilómetros de
longitud.
Este
fantástico paredón tiene una especial importancia ecológica ya que acoge la que
probablemente sea la colonia de Gaviota Argéntea más numerosa de la provincia,
con una densidad de varios cientos de nidos ocupados, así como de cormoranes,
halcones, cernícalos y otras aves que anidan en los roquedos.
El
acantilado de Ogoño ha llamado siempre la atención de los montañeros de la
provincia. La primera ascensión a esta pared, por la denominada vía “Las
Gaviotas”, fue realizada en 1977 por los escaladores Quique de Pablos y Agus
Castells. Hoy en día, Ogoño acoge un número elevado de diferentes itinerarios
de escalada que reciben una cantidad importante de visitas cada año, por lo
que- con el fin de preservar la nidificación de las aves- la administración de
la Reserva ha limitado el deporte de la escalada únicamente a los meses de
otoño.
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Los Jorrios
(Publicado en el periódico DanokBizkaia el 23-3-2012)
Los valles y
las montañas de la comarca de las Encartaciones son en general bastante menos
conocidos por los montañeros vizcaínos que las de Durangoaldea o que el macizo
del Gorbea, y sin embargo tienen un enorme valor paisajístico y unos rincones
que los hacen muy interesantes.
El pico de
Los Jorrios, de 837 m de altitud, integrado desde el año 2006 dentro del Parque
Natural de Armañón y cumbre principal del macizo del mismo nombre, es una
montaña calcárea que se alza en el límite
norte del valle de Truzios, lindando con la provincia de Cantabria.
El acceso
más cómodo para subir a esta montaña parte del barrio de Cueto, donde podemos
dejar el vehículo. Desde ahí, un camino que discurre entre prados, bosquetes y
grupos de cabañas de piedra para el ganado nos deja en lo alto de la Canal de
Valnero- un profundo valle rocoso cubierto de encinas-, lugar desde el que se
domina a la perfección el resto del camino y la mole rocosa de Los Jorrios, así
como el collado de Campo Pedreo que lo separa de la cumbre vecina, el Armañón,
y donde nace el camino al cercano valle de Karrantza.
Pero esta
montaña no sólo es interesante por su valor paisajístico- excepcional-, por sus
bosques de encinas y por la abundante fauna que aún conservan - jabalíes y
corzos-, sino porque es un macizo kárstico de primera magnitud horadado por
infinidad de cuevas y simas, que posee algunas de las profundidades mayores de
Bizkaia, como la Torca del Picón o la Torca de la Mazuela.
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Pirineos: Monte Perdido
(Publicado en el periódico DanokBizkaia el 16-3-2012)
El Monte
Perdido, en el Pirineo Central y cumbre principal del macizo de mismo nombre,
es una de las montañas más emblemáticas y conocidas de la cordillera
fronteriza. Con 3.355 m de altitud, ostenta además el récord de ser el macizo
calcáreo más alto de Europa.
Recibe el
nombre de Perdido porque en la época en la que comenzó la exploración de las
cumbres más altas del Pirineo tenía un acercamiento largo y dificultoso.
Después de varios intentos, el primer pirineista que logró coronar la cima fue
el francés Louis Ramond de Carbonieres, en el verano de 1802.
En la
actualidad está integrado en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, y toda
esta comarca fue declarada por la Unesco, en 1997, Reserva de la Biosfera
Ordesa-Viñamala.
Una de las
particularidades más atractivas de esta montaña es que de ella (y su entorno)
salen, en forma radial, cinco antiguos valles glaciares que constituyen hoy en
día, probablemente, los más hermosos del Pirineo, como son: Ordesa, Gavarníe,
Pineta, Escuaín y Añisclo.
La altitud
del Monte Perdido le permite mantener todavía, a pesar de estar en franca
recesión, uno de los cuatro glaciares de hielos perpetuos que quedan en la
cadena pirenaica, y varios neveros y ventisqueros permanentes que le dan un
ambiente de alta montaña.
El camino de
acceso más común para los montañeros que quieren conocer esta cumbre es el
valle de Ordesa por la ruta del refugio de Góriz, aunque también es un acceso
cómodo el balcón de Pineta accediendo por el valle del mismo nombre.
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Grutas de Itxina
(Publicado en el periódico DanokBizkaia el 9-3-2012)
El circo de
Itxina, enclavado en el Parque Natural Gorbeia, es un macizo calcáreo de unos
dieciséis kilómetros cuadrados, cerrado de manera natural por una serie de
vertiginosos farallones rocosos que caen sobre el valle de Orozko, las campas
de Arraba o el bosque de Pagomakurre. La crestería que rodea el circo tiene
varias cumbres principales que superan los 1.000 m de altitud, como Lekanda o Aitzgorri,
y sólo tres o cuatro pasos cómodos para entrar, entre los que destaca una hermosa
ventana natural llamada Ojo de Atxular.
El circo de
Itxina, con un paisaje exterior increíblemente hermoso en el que se suceden las
agujas rocosas de formas caprichosas entremezcladas con bosques de hayas
retorcidas y solitarios tejos muchas veces centenarios, tiene una forma
exterior de cubeta que impide la salida natural de las aguas de lluvia o de la
fusión de la nieve invernal, lo que ha provocado que este macizo rocoso esté
tan horadado como un gigantesco queso gruyere y en su interior se hallen algunas
de las simas y cavernas más grandes e importantes de nuestra geografía.
Cuenta la
leyenda que en la cueva de Supelegor vive la diosa Mari, y en el acerbo popular
de los pastores de Itxina se cuentan mil
y una historias sobre “lamias y sorgiñas” que habitan en estas montañas.
Algunas de las simas que taladran verticalmente este mundo de roca son
conocidas desde hace tiempo por los espeleólogos, como Aslaor Trokea de
Itxulegor, con una vertical de más de 150 m, Urrikobaso´ko Lesandi, con más de
300 m de profundidad y varios km de desarrollo, y el gigante de estas montañas,
Otxabide Pagozabala Ganekoaxpea, al que las últimas exploraciones dan un
desarrollo de más de 30 km.
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El valle de Atxarte
(Publicado en el periódico DanokBizkaia el 2-3-2012)
El río Atxarte o Mendiola, responsable de la formación del desfiladero, es un bello arroyo que nace en la ladera de Anboto y en su deambular hacia el valle nos deja un bucólico paisaje de pastizales siempre verdes entremezclados con bosques de hayas y pinos. Paralelo a él se abre una pista serpenteante que sube hasta el santuario de Urkiola.
Los aficionados a la montaña y al senderismo tienen en este valle un excelente punto de partida para ascender a los montes Untzillaitz, 934 m, en la orilla izquierda del valle; Aitz txiki 791 m, Alluitz 1034 m y el gigante de la comarca, el Anboto, 1331 m de altitud, en la orilla derecha.
La escalada en estas vertiginosas paredes calcáreas nació en los años 50, y hoy en día, seis décadas y muchas generaciones de escaladores después, continúa siendo un lugar de referencia para los amantes de la roca y la verticalidad. En vías como “la de Todos”, “la Negra”, “la Sur de Urrestei” o cualquiera de las que jalonan la pared del “primer espolón” del Aitz Txiki, se han medido y han aprendido a escalar la mayor parte de los alpinistas vascos que hoy son un referente en todo el estado.
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Las
Marismas de Urdaibai
(Publicado en el periódico DanokBizkaia el 24-2-2012)
El estuario de Urdaibai, o de Mundaka, es un área natural
formada en la desembocadura del río Oka, comarca de Busturialdea. Ocupa una
superficie de 220 km2 y cuenta con una gran riqueza ecológica que le ha servido
para ser calificada como reserva de la biosfera por el comité MAB de la Unesco
en 1984, recibiendo el nombre de Reserva de la Biosfera de Urdaibai.
Por su extensión y grado de conservación, es hoy en día
el humedal más importante del País Vasco, y una relevante área de reposo e
invernada para las aves migratorias del norte de Europa. La importancia
ornitológica de esta reserva fue el detonante para que en 1994 fuera declarada
Zona de Especial Protección para las Aves, quedando así integrada en la Red
Natura 2000.
El estuario, rodeado de montañas profusamente cubiertas
de arbolado, está formado por una gran extensión de arenales y lagunas
cubiertas de juncos y carrizos, intercalados con praderas, islotes que quedan
por encima de las mareas y canales libres de vegetación. La mayor parte de los
arenales desaparece bajo las aguas del mar cuando la marea está alta.
La fauna es de lo más variopinta: en las lagunas de carrizal
y en los canales abundan los cormoranes, garzas, espátulas y patos de varias
especies diferentes. Por los arenales, cuando la marea está baja, campean a sus
anchas los correlimos y zarapitos. Varias especies de gaviotas también son
comunes en el estuario, anidando en roquedos cercanos como el del Cabo Ogoño.
Se han llegado a ver aves marinas poco comunes en la península, como la
barnacla cariblanca, el eider, y cisnes comunes y cantores. En las praderas y
bosques cercanos son comunes los zorros, jabalíes y corzos.
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San Juan de
Gaztelugatxe
(Publicado en el periódico DanokBizkaia el 17-2-2012)
El peñón de
Gaztelugatxe, junto con la ermita que lo corona, constituye hoy en día uno de
los lugares más emblemáticos y visitados de la costa vasca. Localizado entre
Bakio y el cabo Matxitxako, es un paraje de belleza excepcional y de alto
interés ecológico, un biotopo protegido que sufre continuamente la presión de
pescadores, mariscadores y visitantes.
La ermita es
una de las construcciones religiosas más antiguas de la provincia; fue erigida
en el siglo X en honor del santo Juan, y se cree que es de origen templario.
Después, en el año 1053, la propiedad fue donada por el Señor de Bizkaia, don
Íñigo López, al monasterio de San Juan de la Peña de Huesca
En 1593 el
islote sufrió un ataque de los corsarios ingleses mandados por Francis Drake, y
la ermita fue saqueada. Al año siguiente, herejes cristianos provenientes de La
Rochele volvieron a saquearla y asesinaron al ermitaño que la cuidaba.
Posteriormente sufrió también varios ataques e incendios, el más grave de los cuales
la destruyó casi en su totalidad el 10 de noviembre de 1978. Dos años más tarde
volvió a inaugurarse totalmente restaurada.
El peñón y
la ermita de San Juan de Gaztelugatxe han sido desde siempre foco y origen de
tradiciones y multitud de leyendas, así como lugar principal de romerías y
festividades de los pueblos cercanos. La escalinata de piedra que nos permite
acceder a la ermita y al pequeño refugio anexo tiene 237 escalones, y en el
muro que la protege se abren las estaciones de un viacrucis en honor del santo.
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LA
CRUZ DEL GORBEA
(Publicado en el periódico DanokBizkaia el 10-2-2012)
En 1899, el Papa León XIII llamó a
erigir cruces en las cumbres de todas las montañas más importantes de la
cristiandad, para conmemorar la llegada del siglo XX. Ese mismo año y
haciéndose eco de la llamada, el párroco de Zeanuri Juan Bartolomé de Alcibar,
organizó una comisión recaudadora de fondos con el fin de construir una gran cruz
de hierro que pudiera verse tanto desde Álava como de Bizkaia.
Las dos
primeras cruces erigidas, de 33 y 25 m de altura, no resistieron los embates de
sus primeros inviernos respectivos. La actual, construida en 1907 con un estilo
piramidal que recuerda a la torre Eiffel, y de poco más de 17 m de altura-
vértice geodésico y muga de dos territorios-, tiene los pies sur y oeste
asentados en terreno alavés y los norte y este en suelo vizcaíno.
Visible con
facilidad desde casi toda la llanada alavesa por el sur, y desde una gran parte
del territorio vizcaíno por el norte, la cruz del Gorbea- cúspide de la comarca
de Gorbeialde y del parque natural del mismo nombre- representa en la
actualidad todo un símbolo y al mismo tiempo una imagen familiar para todos los
montañeros de los dos territorios.
En el parque
natural de Gorbeia hay muchos recorridos sencillos que por una u otra vertiente
nos llevan en unas pocas horas caminando hasta la Cruz. Por el lado vizcaíno el
camino más habitual parte de Pagomakurre y atraviesa las campas de Arraba, pero
también accediendo desde las aldeas del valle de Orozko existen varias pistas y
sendas balizadas por las que podemos realizar nuestra propia ruta.
La Cruz del Gorbea durante una ola de frío similar a la de
estos días.
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Bizkaia Subterránea: La Torca del
Carlista
(Publicado en el periódico DanokBizkaia el 3-2-2012)
El valle de
Carranza- Karrantza Harana-, es el más occidental y extenso de la provincia. Entorno
rural, rodeado de escarpadas montañas calcáreas y plagado de bellezas
paisajísticas, posee a su vez uno de los patrimonios subterráneos más
importantes del país.
Al norte del
valle, casi en el límite de la provincia de Cantabria y cerca de la cumbre del
Pico Ranero, a 712 m de altitud, abre su boca la sima denominada Torca del
Carlista. Fue descubierta en 1957 por los espeleólogos del G.E.V. de la
Diputación, que realizaron un primer intento de exploración el 1 de diciembre
del mismo año. Al año siguiente, el 4 de abril, en un segundo ataque, el
espeleólogo gipuzkoano Jon Arana fue el primer hombre que puso los pies en el
suelo de la gran sala del Carlista, pero debido a la escasa iluminación que
llevaba pensó que simplemente se encontraba en una galería de grandes
dimensiones.
Por fin, el
18 de julio de 1958, aprovechando la IV Asamblea Regional de Espeleología
organizada por el GEV en el valle, con el apoyo de espeleólogos de los Grupos
Manuel Iradier de Vitoria, Aranzadi de San Sebastián y Príncipe de Viana de
Pamplona, se terminó la exploración de la cavidad dando una profundidad máxima
de 355 m. La Torca del Carlista, en su interior, no sólo posee innumerables
bellezas, sino también la sala más grande de Europa y la tercera del mundo, con
unas dimensiones de 500 m de longitud por 230 de anchura y más de 90 de altura.
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