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La escalada en la Comunidad Valenciana
Las grandes paredes
Un recorrido fotográfico de norte a sur por las montañas y las vías de escalada más bellas de esta región levantina
El Puig Campana, de 1.406 m de altitud, en la sierra de Aitana, provincia de Alicante, una de las cumbres rocosas más conocidas y emblemáticas de la costa levantina, en una increíble imagen invernal tomada por el escalador británico afincado en Finestrat, Mark Edwards.
El autor en la cumbre del Tozal de Levante, después de haber terminado Danza Invisible. Sirva este reportaje para hacer un pequeño homenaje a mis amigos escaladores valencianos, sin los cuales no habría podido disfrutar de estas montañas ni de estos momentos: Paco Moya, Javi Zaragoza, Rubén Cortés, Miguel Díez, Carlos Rodríguez, Álex Ulcia, Ramón Cadalas, Paco Martínez, Pepe G.B. , Vicente Gómez, Sonia, Eli y Parra. Algunos de estos amigos han contribuido también con sus fotografías.
Quiero decir también que, por supuesto, esta selección de vías de escalada es completamente personal y no ha sido consensuada con nadie; responde únicamente a mi criterio.
Roques de San Benet
Les Roques de San Benet, situadas en las cercanías del pueblo tarraconense de l`Hortá de Sant Joan, son un conjunto de monolitos de roca conglomerada- pudingas-, que en su vertiente sur sudoeste forman unas fantásticas y bellas paredes verticales de más de 200 m de altitud. Están situadas en la vertiente noroeste del Parque Natural Dels Ports de Beseit, que aunque esté situado en la provincia de Tarragona por el sur linda también con la de Castellón.
El Castell de les Roques de San Benet- vemos justo la cumbre en el centro de la imagen, por encima del pilar por donde discurre la vía-, se eleva hasta los 1.016 m de altitud.
La vía de la Llastra al Castell, más conocida como vía Más-Colomer, por el nombre de los primeros ascensionistas, fue abierta por J. Más y J. Colomer en un único ataque de tres días en el año 1963.
La vía tiene ocho largos, 220 m de longitud y una dificultad obligada de V+ A1.
La vía es muy bonita y el paisaje espectacular, pero pillamos un día de mucho frío- aunque soleado- y con viento que acrecentaba aún más la baja sensación térmica.
En teoría la vía está reequipada- principalmente han sustituido los buriles iniciales, ya oxidados, por parabolts- pero los clavos de los largos 2º y 3º están en bastante mal estado (se nos salió uno con caída incluida), por lo que conviene llevar un juego de friends.
La roca es curiosa, un conglomerado en principio algo diferente del de Riglos, con un grano más pequeño y más pulido por la intemperie, y algo deteriorada también, sobre todo en los cuatro primeros largos, que está bastante descompuesta. Más arriba mejora y se vuelve más compacta.
Pero la vía merece la pena, sobre todo por el marco de incomparable belleza natural que nos rodea.
Y en la cumbre pasó lo que suele ocurrir, la posición automática de la cámara se estropeó y se negó a funcionar, por lo que no pudimos hacernos la foto juntos, Javi y yo.
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Penya Golosa
El Penya Golosa, de 1.813 m de altitud, es la montaña más elevada de la provincia de Castellón- comarca del Maestrazgo- y uno de los destinos predilectos de los montañeros. También es el último baluarte del sistema Ibérico frente al Mediterráneo.
Verdadera joya montañera de la región, la cara sur del Penyagolosa forma una espectacular pared vertical que en su zona central tiene cerca de 200 m de desnivel.
Vía Sherpa-Guallart
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La vía Sherpa-Guallart, la primera ruta de gran pared abierta en el Penyagolosa, fue obra de Ferrán Guallart y José Luis Viciano (Sherpa), el 12 de agosto de 1961.
El primer largo, no equipado, se suele evitar llegando a pie de vía por la vira herbosa. Contando este largo, el recorrido tiene unos 200 m de longitud.
2º largo: 35 m, V sup.
3º largo: 30 m, IV sup.
4º largo: 25 m, V sup.
5º largo: 25 m, 6a
6º largo: 30 m, V sup.
7º largo : 30 m, IV inf.
Equipada inicialmente con buriles, clavijas y spits, la vía Sherpa Guallart ha sido recientemente reequipada con parabolts aprovechando el cuarenta aniversario de la primera ascensión. En la vira herbosa, una placa conmemorativa marca el inicio de la vía que se hace en la actualidad, pues el primer largo original está totalmente abandonado.
Puede ser interesante llevar algunos friends pequeños y medianos para completar el equipamiento, pues algunos de los parabolts están bastante alejados unos de otros.
En el primer largo (segundo original) la roca es bastante mediocre e incluso... algo peligrosa. Hay que estar muy atentos y escalar tranquilos, aunque está bien equipado. En los demás, aunque la roca en esta pared siempre es delicada, se escala con más seguridad.
La dificultad media de la vía es de V superior. En realidad, creo que no hay ningún paso que sobrepase esta dificultad; quizás la placa del quinto largo podría ser considerada de 6a-, pero dado el compromiso de la vía, el equipamiento y sobre todo la escasa calidad de la roca, podemos dar a la vía una dificultad de 6a.
Desde luego el ambiente de la pared es de media montaña, la escalada disfrutona y las vistas soberbias.
En la cumbre de Penyagolosa, una de las montañas más visitadas por los montañeros de la región.
Vía Fisura Murciana
La roca en esta fenomenal pared no siempre es de buena calidad, algo quebradiza, pero en el año 1983 los escaladores murcianos Félix Gómez de León y Carlos García Gallego fueron capaces de encontrar una línea de roca franca que atravesaba, a través de un sistema de fisuras, la parte más sólida, bonita y vertical de esta pared situada en pleno corazón del Maestrazgo castellonense.
En la primera reunión. El primer largo atraviesa una franja de roca menos sólida que la del resto de la pared, y nos deja al pie de la fisura.
La vía tiene cinco largos, unos 160 m de longitud, y está parcialmente equipada con clavijas y algunos parabolts puestos años después de su apertura. En la imagen empezando la impresionante fisura que atraviesa la pared.
La dificultad más alta de la vía está en el tercer largo, 6c, aunque la dificultad obligada será 6b/A0.
Javi Zaragoza en una nueva vía que discurre paralela a la Fisura Murciana.
El tercer largo de la vía es realmente impresionante y muy bello de escalar.
Es conveniente llevar un juego completo de fisureros y de friends intermedios; las reuniones están equipadas.
En la imagen el largo de salida.
La reunión de salida en la arista cimera, bajo la cumbre.
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Órganos de Montoro
Vía Abraxas
Los Órganos de Montoro- un espectacular conjunto de agujas calcáreas- no pertenecen propiamente a la Comunidad Valenciana puesto que están enclavados en la provincia de Teruel, pero los incluyo aquí por su cercanía física a la zona donde está situado el Penyagolosa y por estar ambas montañas en la misma comarca del Maestrazgo.
La vía Abraxas, la más conocida de la zona, fue abierta en 1987 por Ballart, Castelnou y Parera.
Tiene ocho largos con una dificultad máxima de 6a+, aunque sobre todo está concentrada en los tres últimos largos del gran diedro final. Los primeros largos son más sencillos.
En los primeros largos encontramos algún equipamiento en las reuniones, pero en general éste es casi inexistente. En el diedro final tan solo encontraremos algún clavo aislado.
Como veis en esta imagen del diedro final, la vía se equipa bastante bien con friends medianos y pequeños. Llevar también un juego de fisureros y bagas para enhebrar troncos de árboles.
La roca, en general, es de bastante buena calidad, principalmente en el gran diedro final.
La vía Abraxas es un ejemplo de lo que se considera hoy una escalada clásica de media montaña, en un lugar solitario pero muy bello- donde no veremos a otros escaladores-, donde el equipamiento brilla por su ausencia y la roca no es siempre todo lo sólida que nos gustaría. Un lugar excepcional para escalar.
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Penyacalva
Arista Vertex
El Maestrazgo es una extensa comarca que se reparte entre las provincias de Teruel y Castellón. Es una comarca olvidada, muy montañosa, con grandes desniveles entre las cumbres y el fondo de los valles. Cercana al pueblo castellonense de Culla, Penyacalva es una montaña que presenta, hacia el norte, al valle del río Montlleó, una fenomenal pared de roca caliza.
La arista Vertex recorre una línea muy evidente que corta por el medio esta pared. Tiene unos 280 m de longitud repartidos en nueve largos de cuerda. El equipamiento de la ruta es muy escaso, aunque la roca presenta muchas posibilidades de autoprotección. La dificultad máxima, en el sexto largo, es de V+. Ojo con la roca, hay algunas zonas donde está bastante precaria, descompuesta. Las vistas sobre el valle del río Montlleó son espectaculares. La vía fue abierta en diciembre del año 2000 por Armand Ballart y J.Armengol.
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Montanejos, Risco del Morrón
Aguas arriba del río Mijares y a unos kilómetros al norte del pueblo de Montanejos, sobre el entorno privilegiado el embalse de Arenoso, el pico Morrón de Campos nos ofrece en su vertiente nordeste esta bella pared de 150 m de desnivel.
Como veis, el entorno del Risco del Morrón es un bello paraje de montañas cubiertas de pino laricio donde podemos realizar un gran número de excursiones caminando.
Vía Auténtica
La vía Auténtica la abrió Pichi en solitario durante los primeros meses del 2014. Tiene unos 150 m de longitud repartidos en cinco largos, una dificultad máxima de 6c y está totalmente equipada con parabolts.
El acercamiento a pie de vía, desde la presa del embalse, transcurre por un sendero evidente dentro del bosque. En la base de la pared, para no enfangarnos entre una vegetación enmarañada, hay que trepar para buscar el pie de vía.
La roca es de bastante calidad exceptuando en algún pequeño tramo, y todos los largos tienen pasos de dificultad. Conviene escalar con doble cuerda para bajar rapelando por una canal equipada a la izquierda.
La roca es franca y la escalada bonita y disfrutona, Tiene la ventaja de que, como toda la vía discurre por la sombra, es excelente para el verano.
Las reuniones están bien equipadas e instaladas en repisas cómodas.
El paso más difícil, de 6c, está en una placa del tercer largo.
La vista desde la cumbre es excepcionalmente bonita. El descenso, a rápeles, fácil de encontrar desde la cumbre.
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Montanejos, Estrecho de Mijares
El pueblo castellonense de Montanejos es un enclave privilegiado que se asienta en las cercanías de dos formidables desfiladeros tallados en la roca a lo largo de milenios por los ríos Maimona y Mijares.
El Estrecho de Mijares es el más conocido y turístico de los dos desfiladeros, ya que es atravesado por una carretera y porque aguas abajo manan las aguas termales que le han dado fama; es una estrecha garganta flanqueada por dos paredes absolutamente verticales de unos 100 m de altura, que en la década de los 80 se convirtió en la meca de la escalada de dificultad en el país.
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No sé con exactitud cuándo fue la primera vez que visité este desfiladero, creo que fue hace unos 26 o 27 años, una Semana Santa. Vinimos cuatro amigos de Bilbao a escalar e hicimos unas cuantas vías que en aquella época estaban recién abiertas.
Vía Pericondrio-Tragal
La vía Pericondrio Tragal, abierta en 1983 por la cordada de J. Clariana y J. Jover, se ha convertido en la escalada más clásica y repetida del estrecho debido principalmente a la belleza de su espectacular travesía de casi 40 m y a tener una dificultad baja que la hace bastante accesible.
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En su momento fue abierta con spits, pero en la actualidad estos han sido sustituidos por parabolts y la vía está bastante bien equipada, lo que la convierte en una escalada de corte deportivo.
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La travesía del tercer largo es sumamente espectacular y su principal atractivo. La dificultad máxima de la vía es 6a, aunque en el primer largo hay un paso tan pulido por los numerosos escaladores que han pasado por allí que en la actualidad la dificultad es mayor. Vía de corte deportivo totalmente equipada.
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En la imagen Rubén en plena travesía.
La pared izquierda del Estrecho de Mijares es absolutamente vertical y la vía Pericondrio Tragal está rodeada de un amplio abanico de rutas, aunque casi todas de bastante más dificultad.
Éstas son las diferentes vías que he hecho en esta pared:
Línea roja: vía Pericondrio Tragal, de la que ya hemos hablado.
Línea verde claro: vía G.P., la original de esta pared y la más larga; 120 m y una dificultad de 6a+.
Línea azul: vía Trilitate, sólo los dos primeros largos; dificultad 6a+.
Línea marrón: vía Esfinge; dificultad 6c.
Todas estas vías están equipadas para una escalada moderna de corte deportivo.
Vía Leonor, pared derecha del estrecho según entramos río arriba. Cinco largos, 95 m de longitud y una dificultad máxima de 6c+.
Vía Dale Candela
La vía Dale Candela, situada un poco a la derecha de la Leonor, atraviesa los grandes desplomes de la pared. Fue empezada a instalar, descolgándose desde arriba, por los hermanos Miguel y J.J. Roncero, y terminada por Xabi Barrios y J. González, "Pitxi", en marzo de 2013.
En la imagen Álex en el paso clave del primer largo. La vía está totalmente instalada con parabolts, es de corte deportivo, y las reuniones con anillas para rapelar.
El primer largo tiene una dificultad de 6a; el segundo 6b+A0 y el tercero 6c A0. La longitud total de la vía es de 90 m. El descenso se puede hacer en dos rápeles.
El segundo largo, el más impresionante, atraviesa los grandes desplomes de la pared.
El tercer largo es el más fino a la vez que obligado; sobre todo de la mitad para arriba, que es donde se concentran las dificultades.
Vía Sólo para tus Ojos, también en la pared derecha del estrecho. Cuatro largos, 90 m y una dificultad máxima de 6c+.
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Vía El Monstruo está Ciego, en la pared de los miradores. Tres largos, 90 m de longitud y una dificultad máxima de 7a.
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Vía Nata y Fresa, sobre la carretera de acceso a los miradores, antes de los túneles. Sólo dos largos, 50 m de longitud y una dificultad máxima de 6b+.
Algunas de estas vías las hice en aquella primera visita hace tantos años, y otras las he hecho recientemente. En aquella época las vías estaban equipadas con spits. En la actualidad todas han sido reequipadas con parabolts. Si no pongo la fecha de la primera apertura y los nombres de los escaladores que las abrieron, es porque desconozco estos datos.
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Montanejos, Barranco de la Maimona
El arroyo Maimona, que vierte sus aguas al río Mijares justo donde empieza el pueblo de Montanejos, ha formado a lo largo de los siglos un espectacular desfiladero o barranco flanqueado por enormes paredes calcáreas de una belleza espectacular.
El barranco de la Maimona, de acceso complicado para los caminantes al estar flanqueado por grandes paredes a ambos lados y densas manchas de vegetación arbórea y arbustiva, conserva aún hoy en día una naturaleza salvaje que nos hace evocar otras épocas; tierra de cabras montesas, jabalíes y águilas reales.
Vía Monsieur
La vía Monsieur fue abierta desde abajo en el año 99 por Emilio Oltra, Antonio Zahinos y Eduardo Mateos, aunque algunos largos se equiparon descolgándose después desde arriba.
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Hoy en día esta vía se ha convertido en la gran clásica del barranco.
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Y es fácil de entender, puesto que es bonita y disfrutona desde principio a fin.
Tiene siete largos, unos 250 metros de longitud con una dificultad máxima de 6b+, aunque no es dificultad obligada pues al estar bien equipada se pueden utilizar estribos en los pasos de máxima dificultad..
El primer largo de la segunda parte es espectacular, empieza por una zona desplomada de roca rojiza con muy buenas presas.
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Después atraviesa unas placas grises tumbadas donde la adherencia es máxima.
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La vía Monsieur no tiene desperdicio, todos y cada uno de sus largos son bonitos de escalar y el paisaje que tenemos bajo nuestros pies es espectacular. Vía de corte deportivo totalmente equipada.
En esta reunión, después de las placas grises, los primeros ascensionistas dejaron un cuaderno y un bolígrafo en una lata hermética donde los escaladores podían apuntar la fecha de su ascensión y la impresión que les había causado la vía.
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La llegada a cumbre (en realidad es una arista) es espectacular, dejando atrás un paisaje impresionante.
Vía Madame
La vía Madame fue abierta en septiembre del 2010 por los escaladores Diego Miralles, Javi Barrios y Luis Alfonso.
Para la realización del primer largo utilizaron el que ya estaba abierto de la Monsieur, por lo que el primer largo propiamente de la vía en realidad es el segundo.
La vía está totalmente equipada y tiene una dificultad máxima de 7a, aunque el grado obligatorio es 6a+.
El recorrido de la vía busca una línea espectacular sorteando los grandes desplomes con dos impresionantes y aéreas travesías.
Las sensaciones que depara esta vía son difícilmente igualables. Paco y yo colgados en la tercera reunión.
Pasos elegantes y estéticos bajo los desplomes rojizos.
El último largo, el de salida, está desequipado, y aunque no es difícil conviene llevar varios friends intermedios para asegurarlo.
Vía Mademoiselle
Vía El Río que nos Lleva
La vía El Río que nos Lleva, abierta en el año 2009 por Loli Puig, Javi Nieto, Kiko Estellés y Ramón Cadalas, discurre muy cercana a la vía anterior, la Monsieur, y se cruza con ella en la amplia repisa intermedia.
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Empieza muy cerca de su vecina, la Monsieur, y en el primer largo atraviesa por el medio un característico techo que nos sirve de referencia para localizar el empiece de la vía.
Es algo más difícil que su vecina con pasos de hasta 7a- aunque el grado obligatorio es 6b A0- pero igualmente bonita, con un segundo largo espectacular. Vía de corte deportivo totalmente equipada.
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Muy recomendable a todos los niveles, probablemente la combinación de vías más bonita de la zona, para mi gusto, sea enlazar la primera parte de El Río y la segunda parte de la Monsieur.
Vía Salida Indirecta
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Situada en la misma pared que las dos anteriores aunque un poco más a la izquierda, Salida Indirecta es una vía deportiva de dificultad, totalmente equipada con parabolts, como sus vecinas.
Sólo tiene cuatro largos porque la vía acaba en el jardín intermedio, no continúa por la parte alta de la pared.
Aunque la dificultad obligatoria sólo es 6b A0, los amantes del grado encontrarán en esta vía un bonito segundo largo de hasta 7a+.
Las vías de esta pared, que también recibe el nombre de sector los Calpes, son todas muy bonitas de escalar y el paisaje del que disfrutamos es espectacular.
Vía Entre dos Chapas
Vía Cornelius Moliarte al Paredón
El Paredón del Aguacil, la primera gran pared vertical que encontramos al adentrarnos en el Barranco de la Maimona, tiene unos 120 metros de altura y está surcada por una serie de vías de escalada de gran belleza.
La base de la vía, unos 40 m por encima del barranco, es un lugar donde habitualmente solemos ver grupos de cabras montesas.
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La vía Cornelius Moliarte, abierta en 1984 por J. Motes, P. Ribesm, Q. barberá y E. López, tiene cinco largos de escalada y una dificultad obligada de 6b. Está totalmente equipada con parabolts y es de corte deportivo.
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El primer largo de la vía original se ha perdido, y en la actualidad se entra preferentemente por la vía de un solo largo llamada Los Gigantes Entrenan con Guantes. En la imagen la bavaresa del segundo largo, de V grado.
La espectacular segunda reunión, sobre una gran laja separada de la pared.
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La vía Cornelius Moliarte va atravesando la pared buscando en cada largo la fractura más evidente y lógica, con lo que se consigue una línea de escalada de gran belleza.
Siempre dejando muy abajo el barranco de la Maimona y con un paisaje soberbio.
La cumbre del Paredón del Aguacil nos deja también cerca del espectacular muro por donde discurren las vías de arriba, como la Madame o segunda parte de la Monsieur.
En esta imagen frontal del Paredón del Aguacil podemos ver las dos vías seleccionadas, a la izquierda la Cornelius Moliarte y a la derecha Increíbles Noches de Málaga.
Vía Noches de Málaga al Paredón
Las Increíbles Noches de Málaga, vía abierta en 1988 por Palph Stohr y Uli Calmach, discurre un poco más a la derecha que la anterior y también es algo más difícil, 6b+.
También es una vía muy bonita aunque al atravesar la pared por una línea más directa la dificultad es más mantenida.
Noches de Málaga tiene sólo tres largos y termina en la tercera reunión de la Cornelius Moliarte, por lo que los dos últimos largos son comunes.
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El final de las dos vías comentadas, la última reunión en la cumbre del Paredón del Aguacil, con un impresionante abismo bajo los pies y unas increíbles vistas del barranco.
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En esta imagen, sacada desde el otro extremo del barranco, vemos, a la derecha, el Paredón del Aguacil, y en el centro, el sector llamado Los Calpes, parte inferior y parte superior.
En esta imagen de la parte alta de la pared vemos las cuatro vías que conozco. A la izquierda, con línea marrón, El Río que nos lleva. En el centro, con la línea roja, la Monsieur, y con la amarilla la Mademoiselle.Y a la derecha, dibujada con una línea azul, la Madame.
Y la parte baja de la misma pared. De izquierda a derecha, con la línea marrón, vía Salida Indirecta; con la línea roja, vía Monsieur; con la línea azul, el Río que nos Lleva. La línea amarilla nos muestra la parte superior de la vía Entre dos Chapas
Y más a la derecha, continuando la misma vertiente, el Paredón del Aguacil con las vías que conozco:
La línea roja corresponde a la vía Juan sin Miedo, una vía de 70 m repartidos en tres largos, con una dificultad de 6a+. Líneas amarilla y morada, dos largos de 50 m cada uno, sin nombre, y con una dificultad también de 6a+. Línea azul vía Cornelius Moliarte, y línea marrón vía Increíbles Noches de Málaga. Todas estas vías son de corte deportivo y estás equipadas con parabolts.
Vía Parados al Sol
El sector llamado El Tubo, a la derecha del Paredón del Aguacil, es una zona donde ya existían unas cuantas vías de corte deportivo (las que he hecho están marcadas con líneas de colores), instaladas con parabolts, de dos largos más uno común de entrada, de diferentes dificultades todas por encima del 6a.
En septiembre de 2011, los escaladores Fredo Agulló, Javi Nieto y Javi Martínez abrieron Parados al Sol (línea roja), una vía de 130 m, cuatro largos y una dificultad máxima de 6a, totalmente equipada.
El sector El Tubo es una escondida vertiente del Barranco de la Maimona, poco visitada, pero donde se abren varias interesantes vías de escalada con una roca excepcional.
La vía Parados al Sol es una línea de escalada de cuatro largos, bien equipada, poco exigente excepto en un par de lugares, y por eso es una de las rutas que suelo elegir para hacer en solitario cuando no encuentro compañero de cuerda.
Vía Radio Patio
La vía Radio Patio al Paredón del Aguacil, de corte totalmente deportivo, ha sido recientemente abierta y equipada por J. González "Pitxi" durante cuatro días de los meses de febrero y marzo del 2014.
Tiene tres largos y una longitud aproximada de 120 m. En la imagen, los primeros metros, algo herbosos, del primer largo.
La vía tiene una dificultad máxima de 6b+. En la imagen se ve a Álex al inicio del tercer largo.
La vía está bien equipada por lo que no hay que temer caídas problemáticas, pero el tercer largo tiene en general una roca muy mediocre y descompuesta. Tenedlo en cuenta.
El muro gris del cuarto largo es, en cambio, bastante sólido, como se ve en la imagen. la dificultad de la vía se mantiene hasta el último paso.
Vía Los Guardianes del Templo
La vía Los Guardianes del Templo fue abierta y equipada en febrero del año 2013 por Ramón
Cadalas, Javi Barrios, Javi Nieto, Juanjo Roncero y Javi González (Pichi).
La vía tiene 120 m repartidos en cuatro largos, porque la trepada inicial de II grado la he incluido en el primer largo. El primer largo tiene una dificultad de V+, el segundo 6a+, y el tercero y cuarto 6b, aunque quizás no estoy muy de acuerdo con esta cotación y les daría 6b+.
La roca es buena (para estar tan cercana a Radio Patio yo diría que extraordinaria), el equipamiento con parabolts excelente (para mi gusto en exceso) y los tres primeros largos son de una belleza extraordinaria; el cuarto desmerece un poquito.
En esta imagen lejana de la pared, podemos ver a Javi Nieto y María Povo en la segunda reunión mientras que Alex Ulcia ya está saliendo del desplome del tercer largo.
Vía Belle Epoque
En la misma pared que las vías anteriores, unos 200 m barranco arriba, encontramos esta impresionante pared lisa de color grisáceo, que destaca bajo la cumbre del Morrón de Campos, que con sus 966 m de altitud es la montaña más elevada de la comarca.
La vía Belle Epoque es un vía de tres largos, aunque para acceder hasta la cueva hay que escalar un largo inicial de IV grado de dificultad. La vía propiamente dicha tiene 90 m de longitud y una dificultad máxima de 6b+. Fue abierta en 1986 por Enric Muñoz y Jesús García "Pato". Es una interesante y bella vía de placas. El descenso se hace rapelando por la mísma vía.
Vía Labordeta
La vía Labordeta, bajo el gigantesco arco natural llamado Puente del Diablo, fue abierta en septiembre del 2010 por Diego Miralles, Quique Morella y Luis Alfonso. Tiene cinco largos, 210 m de longitud y una dificultad máxima, en el cuarto largo, de 6c. La he hecho en una sola ocasión con Javi Zaragoza. es una vía bonita, pero desmerece un poco la calidad de la roca, algo mediocre, y el hecho de que no llegue a ninguna cumbre.
El cuarto largo de la vía atraviesa una placa vertical con pequeñas regletas sobre roca... no muy buena. Es el más difícil y también el más interesante de escalar.
La salida del quinto largo, a través del Puente del Diablo, es espectacular, sólo por eso merece la pena hacer esta vía.
Espolón de las Catedrales, vía Obsesión
El Espolón de las Catedrales, también llamado Espolón o Pared de los Agujeros, es un impresionante farallón de más de 220 m de altura formado en una de las curvas del Barranco de la Maimona.
La vía Obsesión, ocho largos de escalada y cerca de 250 m de longitud, se abre en la zona derecha de la pared.
Desgraciadamente la roca en esta pared no siempre es de primera calidad.
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Aún así la vía Obsesión, abierta en 1985 por Jesús García, Paco Martos y Vicente Lillo, ha conseguido encontrar una línea bastante directa por la zona donde la roca es bastante franca.
Totalmente reequipada con parabolts, en la actualidad la vía Obsesión, a pesar de su longitud, es de corte deportivo.
Es una escalada de belleza espectacular que alterna placas, diedros y desplomes en una sucesión de largos inolvidables.
Aunque la dificultad máxima de la vía es 6c+, la dificultad obligada es solamente 6a A0.
La cumbre de este pico rocoso que forma el meandro del arroyo Maimona alrededor de la Pared de las Catedrales es impresionante, y desde aquí disfrutamos de un paisaje espectacular. Esta vía la he hecho varias veces con diferentes compañeros.
Espolón de las Catedrales, vía Cor i Força
La vía Cor i Força fue abierta en noviembre de 2007 por José Izquierdo, Fernando Just y Jaume Eres.
Discurre entre las vías Luna y Súbete Papel. Tiene ocho largos de cuerda repartidos en unos 230 m de roca, con una dificultad máxima de 6c+.
La vía está totalmente equipada con parabolts, lo que es una suerte, porque la roca en general está tan descompuesta que con otro equipamiento sería totalmente desaconsejable.
Pero qué duda cabe que, olvidándonos de la calidad de la roca, bastante precaria, la vía es espectacular en su trazado y elegante en su recorrido. La sensación de verticalidad es absoluta; el "patio" bajo nuestros pies, impresionante.
Y bueno, al final, cuando llegas a cumbre, procuras olvidar los sinsabores y recordar sólo las buenas sensaciones en esta parad tan prodigiosa. En la imagen con mis amigos Alex y Adrian.
Espolón de las Catedrales, vía La Luna
La vía La Luna, abierta en el año 2001 por Jesús García y Julio Martos, tiene ocho largos, 235 m de longitud y una dificultad máxima de 6b+. La he hecho una sola vez con Paco Moya.
Espolón de las Catedrales, vía Súbete Papel
En el lado opuesto de la pared la roca es de calidad un poco más mediocre, y no sería interesante reseñar alguna de estas vías si no fuera porque a pesar de todo la pared sigue siendo muy bonita y espectacular.
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La vía Súbete Papel, abierta en enero de 1994 por José Manuel y Jesús García, sortea elegantemente los grandes desplomes de esta pared buscando una línea lógica y bastante evidente.
Es una pared de gran verticalidad, de ambiente excepcional.
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A pesar de que en algunos lugares la roca es mediocre la vía es disfrutona.
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Está bastante bien equipada con parabolts y clavijas, pero no está de más llevar un juego de fisureros y otro de friends para asegurar algunos pasos donde los seguros alejan.
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La dificultad actual obligatoria de la vía es 6a+ A1. Vía realizada con Paco Moya.
Vía Diedro del Negre
En las paredes del final del barranco, más allá de la curva que forma la Pared de las Catedrales y justo antes de donde el desfiladero está perpetuamente inundado, encontramos la vía Diedro del Negre. Esta vía fue abierta en 1982 por García, Barrés, Berlongue y López. Tiene una longitud de 165 m y una dificultad máxima de 6b. La he hecho un par de veces con diferentes compañeros.
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Acantilados de Benitatxell
Morro de Falquí
El Morro de Falquí, situado en el municipio de Benitatxell, en la Costa Blanca alicantina, es un espectacular y bello promontorio rocoso que eleva su cumbre más de 200 m por encima de las aguas del Mediterráneo.
La vía Sonjannika (desconozco los nombres de los primeros ascensionistas) es la más interesante de la zona; tiene seis largos, unos 170 m de longitud y una dificultad máxima de 6a+.
Para acceder a la base de la vía hay que descender por el barranco seco que termina en la cala Dels Testos, que como podéis ver, tiene pasos difíciles equipados con cuerdas.
La vía es bastante accesible, no muy complicada, y está totalmente equipada con anclajes quimicos.
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El ambiente de la escalada sobre el mar es espectacular, una sensación impagable.
La vía discurre por placas, diedros, y sortea también algunos desplomes.
Desde la cumbre del denominado Morro Falquí disfrutamos de una impresionante vista sobre el Mediterráneo y todos los acantilados desde el Cap de la Nao hasta los de Moraira.
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El Peñón de Ifach
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El Peñón de Ifach, situado en el municipio de Calpe, en la comarca de la Marina Alta, Costa Blanca, provincia de Alicante, último bastión oriental de las cordilleras béticas, es un monolito rocoso de trescientos treinta y dos metros de altura unido a tierra por un estrecho istmo. Hoy está protegido como Parque Natural.
La cara sur-sudoeste forma una impresionante pared que, en algunos lugares, supera los 300 m de altitud. Allí los escaladores alicantinos han abierto innumerables rutas de escalada.
Vía Costa Blanca
La vía Costa Blanca es, de las vías largas, la que está situada más a la izquierda en la pared.
Tiene seis largos reales de vía, a los que hay que sumar uno de entrada que es fácil y común con otras vías, y otro de salida al final, una simple trepada de tercer grado hasta la cumbre. En total serán unos 250 o 260 m de escalada.
Está totalmente equipada con parabolts y por lo tanto es una vía de carácter deportivo. Abierta en 1993 por Jaime Arviza y Salvador GuerolaJ, tiene una dificultad máxima de 6c, aunque el grado obligatorio es 6a A0. Una de las vías más recomendables.
Vía Diedro UBSA
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La vía diedro UBSA fue abierta en marzo de 1977 por L. Rodríguez, J. Guerrero y P. Oliva.
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Es una de las vías más bonitas del peñón que atraviesa la gran muralla por una línea muy evidente de diedros con un rápel pendular de ocho metros entre medio.
Como se dice aquí, el UBSA es en el peñón la vía más fácil entre las difíciles, y la más difícil entre las fáciles.
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Es una vía muy estética que consigue atravesar la pared en ocho largos donde sólo en un punto la dificultad supera el V+, con un paso aislado de 6a.
Es la ruta que más veces he escalado en el Peñón, con diferentes compañeros, y he llegado incluso a escalarla en solitario.
En general está bien equipada con parabolts, pero a los escaladores que les de vértigo el que los seguros estén un poco lejos, pueden llevar unos cuantos friends de tamaño medio para equipar pasos intermedios.
Alcanzar la cumbre del Peñón por ésta o por cualquiera de las otras vías propuestas es una gran satisfacción.
Vía El Navegante
El Navegante es una de las vías deportivas más interesantes y estéticas del Peñón.
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Fue abierta en mayo de 1991 por S. Guerola, E. Perales, J. Terradez y J. Arviza.
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Atraviesa el gran murallón de la cara sur por una de las zonas más verticales, en ocho largos, algo más de 250 m de roca, con una dificultad máxima de 7a, aunque la dificultad obligatoria sea sólo de 6b.
La roca del Peñón es tan franca que permite atravesar en escalada libre algunos largos muy desplomados.
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La dificultad máxima de la vía está en los tres últimos largos, alternando zonas desplomadas con otras totalmente verticales.
Vía Gómez Cano
La vía Gómez Cano, abierta en 1977 por M. Gómez y V. Cano, fue todo un prodigio de ascensión para la época, y lo consiguieron escalando una línea de fracturas naturales y grandes cuevas situadas en la zona central y más vertical de la pared.
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El primer largo, impresionante y vertical, recorre una grieta que se escala en bavaresa, de gran belleza. En principio la vía, con una dificultad de 6a+ A1, está bastante equipada- aunque los seguros son antiguos- pero conviene llevar un juego completo de friends y otro de fisureros.
La roca del Peñón puede resultar un poco peculiar en las primera tomas de contacto, pero es esa misma peculiaridad la que permite escalar en libre murallas de gran verticalidad e incluso desplomadas, lo que la hace muy atractiva. Tiene cerca de 300 m de longitud repartidos en ocho largos de cuerda.
Los dos primeros largos están reequipados con parabolts inoxidables, pero en los largos de la zona alta de la pared los seguros son más escasos, la mayoría antiguos, por lo que conviene llevar material de autoprotección.
Vía Línea Mágica
La vía Línea Mágica, abierta en 1992 por J. Arviza y E. Clemente, es una escalada de corte deportivo totalmente equipada con parabolts no inoxidables, por lo que la corrosión marina los está deteriorando a gran velocidad.
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La graduación de la vía es 6cA1, con tres largos de bastante dificultad. Uno de ellos sortea en libre un desplome impresionante. La vía se cruza con la Gómez Cano.
Al largo del desplome le dan solamente una dificultad de 6b. Personalmente opino que por lo menos es un grado más.
Vía Anglada Gallego
La vía Anglada Gallego fue abierta en mayo de 1978 por la mítica cordada formada por Jose Manuel Anglada y Miguel Ángel Gallego.
La estética de la escalada en el Peñón muchas veces es impresionante, contra el fondo del Mediterráneo. Fotografía tomada en el primer largo de la vía.
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En esta tercera reunión de la vía nos fotografiamos con el fondo del perfil del Puig Campana.
La Anglada Gallego tiene una dificultad máxima de 6c, aunque el grado obligatorio es 6a A1.
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La vía va sorteando con mucha inteligencia los grandes desplomes de la pared, buscando una línea lógica con la mínima dificultad.
Aunque a veces la roca del Peñón puede ser tan confusa que las pérdidas en la ruta obligan a descensos vertiginosos de cuerda, casi siempre desplomados.
Vía Triple Indirecta
Vía Herbes Mágiques
Travesía del Peñón
Ésta no es en sí una ruta convencional de escalada, pero a veces, en verano, cuando el calor aprieta y no apetece colgarse en una pared donde el sol castiga con fuerza, hacemos travesías al borde del mar.
Tiene la ventaja de que las caídas son directamente al agua, por lo que podemos forzar la dificultad tanto como queramos.
Es una sucesión de pasos de toda índole, placas, desplomes, bavaresas; todos igual de estéticos.
La vuelta entera al peñón tiene más de 1.500 m de longitud, incluyendo algunas zonas imposibles de escalar donde avanzamos nadando por el agua, Aunque el recorrido que solemos hacer son unos 400 m de roca.
Es una de las alternativas más bonitas que hay a la escalada de pared.
Algunas veces, si la mar está un poco revuelta, lo que más cuesta es volver a acceder a la pared después de una caída al agua.
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Agujas de Mascarat
Vía Aurora
El barranco de Mascarat, entre las poblaciones de Calpe y Altea, está formado por dos impresionantes agujas calcáreas de casi trescientos metros de altura.
En la aguja pequeña, orilla izquierda del barranco, elegimos la combinación de tres vías diferentes para llegar hasta la cumbre: la vía Aurora, cuatro largos; un quinto largo de la vía Botella-Montesinos y los dos últimos de la vía Getto-Blaster.
En total, esta vía de siete largos que llamamos genéricamente Aurora, con una dificultad obligatoria de 6a+, es una de las líneas más interesantes que se pueden hacer en estas agujas. La vía está parcialmente equipada, por lo que conviene llevar un juego completo de fisureros y otro de friends.
En algunos lugares el equipamiento es bastante antiguo y precario, por lo que conviene reasegurarlo.
El último largo de la vía, bastante aéreo, nos conduce a la arista somital de esta espectacular peña.
En realidad, vistas desde arriba las agujas de Mascarat son pequeñas cimas entre las estribaciones de la Sierra de Bernia y los farallones rocosos del Morro de Toix.
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El Racó del Corb
El frente rocoso de los acantilados de Toix forma, en el ángulo donde se abre la cala del Racó del Corb, una bella línea de más de cien metros de altura que resulta muy atractiva para los escaladores.
Vía Luces Nocturnas
La vía Luces Nocturnas, abierta en en abril de 1983 por V. Andrés y S. Pastor, es la más atractiva e interesante de la pared, además de la más larga debido a la gran travesía horizontal del inicio.
La vía tiene dos largos de travesía y tres de pared, con una dificultad de 6b+, aunque los días de calor del verano unido al salitre que se acumula en la pared, hacen que la roca se vuelva muy patinosa y complican aún más la escalada en libre.
Aún así la escalada en el Racó es muy atractiva, y no solo por el ambiente marino que envuelve la pared.
Escalar sobre el mar depara unas sensaciones diferentes de la montaña.
Y la estética del ambiente marino es un atractivo a añadir a la escalada. La vía está totalmente equipada con parabolts, pero conviene llevar friends y fisureros para equipar principalmente la travesía, donde había una cuerda fíja que ha desaparecido.
La pared por la zona media, donde se concentran la mayoría de las dificultades, está ligeramente desplomada.
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Penya Roc
Las crestas de Penya Roc, Sierra de Aitana, en la comarca alicantina de la Marina Baixa, están situadas entre los valles de Guadalest y Benimantell.
Forman una línea de impresionantes paredes calcáreas de casi 300 m de altura, como esta cima rocosa llamada La Capella.
De estos picos rocosos el más bello y atractivo para los escaladores es el llamado Cima Senyera, que a pesar de no llegar a los 1.000 m de altitud destaca sobre el valle por lo impresionante de su vertiginosa pared sudeste.
Vía No Future
En la pared de la Cima Seyera elegimos la vía No Future, de 270 m de longitud, abierta en diciembre del 2003 por J. Anaya, J. Romero y A. Hinarejos.
En la base de la vía, después de haber atravesado una amplia zona de matorrales y espinos donde encontrar senderos transitables se hace muy difícil.
Penya Roc es para los escaladores de pared uno de los últimos terrenos de auténtica aventura de la región, donde el equipamiento de las vías es muy o casi inexistente exiguo y las líneas a seguir imprecisas.
Para equipar hay que llevar friends en abundancia y fisureros, así como cordinos para puentes de roca.
Hemos hecho esta vía en un día frío donde la nieve cubría con profusión las cumbres más altas de la región. La dificultad de esta vía no es despreciable, con un largo en la parte superior de hasta 6b+/A2.
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Macizo del Ponoig
El Ponoig, un gran macizo calcáreo cuya cumbre principal se eleva a 1.131 m de altitud, baluarte oriental de la sierra de Aitana, en la comarca de la Marina Baixa, es una de las cumbres más conocidas de la provincia de Alicante. Hacia el este y hacia el sur forma una fantástica pared de roca que en su lado más alto alcanza casi los 500 m de desnivel, y está dividida en cinco zonas principales de escalada: el Lomo del León, Sector Central, Sector Hadas, Torre de Enmedio y Tozal de Levante.
Sector Este
Éstas son las vías que conozco en esta vertiente:
Línea roja, vía Catalunya: unos 350 m de longitud, nueve largos y una dificultad de 6a+ A0. Fue abierta por Jordi Camprubi y Meno Gaiteleu en 1974.
La línea naranja, es en realidad la salida original de la vía, porque el último largo de la línea roja es una apertura posterior.
Línea azul, vía Flor de Luna (salida Rolling): unos 300 m de longitud, siete largos y una dificultad de 6a+. Fue abierta por José Matas y Mariano Lozano en noviembre de 1978.
El equipamiento de estas dos vías es antiguo, y no está en muy buen estado de conservación, por lo que conviene llevar material de autoprotección.
La línea marrón corresponde a la vía Ferrata, y está equipada con parabolts, peldaños de hierro y un cable de acero.
La línea verde de puntos corresponde al descenso, medio caminando medio destrepando, desde la cumbre del Ponoig hasta los dos rápeles de descenso, de 25 y 35 m (o uno de 60 m), indicados con una línea recta morada.
Sector Central
Éstas son las vías que he escalado en esta vertiente:
Línea roja, vía Café-Licor: 440 m de longitud, nueve largos, dificultad 6b A1, abierta por Salvador Guerola y Emili Perales.
Línea azul, vía Miquel-Xirimita: 200 m de longitud, cinco largos más el común de entrada, dificultad 6c, abierta por Salvador Guerola y Emili Perales en mayo de 1990.
Línea amarilla, vía Gorilas en la Roca: 200 m de longitud, repartidos en cinco largos más el común de entrada, dificultad 6c+. Abierta por Manolo Amat y Antonio Ros en abril de 1990.
Línea verde, vía Viaje Espacial: unos 240 m de longitud, 6 largos, dificultad 6a+, abierta por Antonio Ros, J. Sánchez y J. Matas en abril de 1983.
Línea marrón, vía Valencianos: cerca de 500 m de longitud, nº de largos variable dependiendo de dónde se hagan las reuniones, dificultad 6a. Abierta por J. Pí, Joan Adalíd y Carlos Torregrosa en 1972.
Línea blanca, variante de entrada al jardín donde empiezan casi todas las vías.
Línea naranja, variante de salida de la vía Café-Licor.
En general, estas vías están equipadas con algún parabolt aislado, muchas clavijas antiguas y spits, no siempre en buen estado de conservación. Para escalar en este sector del Ponoig y reforzar el aseguramiento antiguo, conviene llevar fisureros, friends, y cordinos para enhebrar puentes de roca. Las vías Café-Licor y Gorilas en la Roca, son rapelables.
El descenso desde la cumbre es el mismo que el indicado anteriormente para el sector este.
Vía Café-Licor
En el denominado sector central de la montaña, la zona donde la pared tiene un mayor desnivel, la vía probablemente más característica e interesante de escalar es Café-Licor.
La vía disfruta de una roca excepcional en prácticamente todo su recorrido.
La salida del tercer largo. El itinerario enseguida coge altura sobre el bosque y el valle.
Desde la pared, las vistas sobre el valle de la Nucía y la bahía de Altea son impresionantes.
La vía, abierta por S. Guerola y E. Perales, tiene diez largos de escalada, una longitud de 440 m y una dificultad obligada de 6b A1.
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La vía está equipada con clavijas y parabolts, pero en una pared de estas dimensiones no es aconsejable iniciar cualquier ruta sin material extra de aseguramiento.
Vía Míkel-Xirimita
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La vía Mikel-Xirimita sólo llega hasta la mitad de la pared y termina una vez superada la segunda barrera de desplomes. Se desciende por la línea de rápeles de la vía Gorilas en la Niebla.
La vía Míkel-Xirimita transcurre muy cercana a su vecina Café-Licor y el primer largo, que atraviesa esta bella placa con una dificultad de 6a, es común.
Después del primer largo llegamos a una gran repisa-jardín intermedia donde comienzan de verdad las diferentes vías que atraviesan el sector central de la pared.
La vía Míkel-Xirimita fue abierta en mayo de 1990 por S. Guerola y E. Perales.
El segundo largo de la vía es de una gran belleza plástica, una sucesión de movimientos cada cual más estético. La vía tiene seis largos, unos 200 m de longitud, y sólo llega hasta la mitad de la pared, recorriendo la parte más interesante para los escaladores.
La dificultad de la mayoría de los largos rondan el 6a y el 6a+, aunque el último, el sexto, atraviesa una zona desplomada donde el grado se eleva hasta el 6c.
La vía ha sido reequipada hace poco tiempo, pero en una vía de estas características siempre es conveniente llevar unos cuantos friends de tamaño intermedio.
Sector Hadas, o vertiente sudoeste
Éstas son las vías que, hasta la fecha de hoy, he realizado en esta vertiente:
Línea marrón, vía Hadas: unos 500 m de longitud repartidos en 13 o 14 largos de cuerda. Dificultad 6a+ A1. Abierta por Félix Gómez de León, Pablo fernández y M. Ángel Díez, el 7 de diciembre de 1982. Vía con aseguramiento antiguo, conviene llevar material de autoprotección.
Línea azul, vía Héroes del Silencio: unos 200 m de longitud, cinco largos, y una dificultad de 6c. Vía totalmente equipada, de carácter deportivo. Abierta en 1992 por Antonio Ros "Chiri" e Isabel Pagan. Descenso en rápeles por la misma vía.
Línes roja, vía Jesucristo: 440 m de longitud, nueve largos y una dificultad de 6a+ A0. Abierta en solitario por Mavil Marín, entre los años 2011 y 2012. En la actualidad está totalmente desequipada.
El descenso de esta vertiente es el mismo que los descritos anteriormente para esta montaña.
Vía Jesucristo
La vía Jesucristo, abierta entre los años 2011 y 2012 por Mavil Marín en solitario, es la más reciente de las abiertas en el sector Hadas del Ponoig.
Es una vía impresionante, de unos de 440 m de longitud, bastante dura, con una dificultad obligada de 6a+ A0 y una roca excelente. Está totalmente equipada con parabolts, pero en una escalada de estas características y tan larga no conviene meterse sin material para equipar, por lo que pudiera pasar.
La pared en este sector es muy vertical y las vistas sobre el valle son impresionantes.
Para estar abierta en solitario la vía es una maravilla de concepción y realización.
Va sorteando los grandes desplomes de la pared en un increíble ejercicio de intuición. Sin duda se convertirá en una gran escalada clásica.
Bueno, parece que esto no va a ser posible, porque unos escaladores desaprensivos, llevados más por la envidia, aunque ellos lo justifican a su manera, han desequipado la pared llevándose las chapas y machacando los parabolts. Cosas de piques entre escaladores.
Vía Las Hadas
La vía de las Hadas es la gran clásica de esta zona del Ponoig. Recorre de forma casi directa uno de los sectores más largos e interesantes de la pared.
Fue abierta el siete de diciembre de 1982 por Félix Gómez de León, Pablo Fernández y M. Ángel Díez. Tiene catorce largos, una longitud de más de 500 m y una dificultad de 6a+/A1.
Es una vía interesante que va sorteando de manera muy inteligente los grandes desplomes que jalonan la pared. Está equipada con clavos y spits.
El equipamiento, aunque en teoría completo, está bastante envejecido, por lo que conviene llevar un juego completo de friends y otro de fisureros.
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Aunque en teoría la vía de las Hadas no tiene una dificultad extrema, no conviene despreciarla. Es una vía muy larga y de compromiso, en la que el equipamiento es antiguo y la roca no siempre buena; para realizar una escalada de este tipo hay que tener un buen bagaje en este tipo de ascensiones.
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Pero la cumbre del Ponoig es una de las más bellas de la región, y pisarla es siempre una satisfacción.
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Tozal de Levante, vertiente sudoeste
Éstas son las vías que he realizado en esta pared:
Línea roja, vía de Los Gómez: la gran clásica de la pared, pero no por ello menos impresionante. Con 320 m de longitud repartidos en 10 largos, y una dificultad, para mí, de 6b A2, fue abierta en septiembre de 1976 por Félix Gómez de León y Antonio Gómez Bohórquez.
Línea morada, vía Amanecer: una vía clásica, aunque las reuniones y los largos del techo están reequipados con parabolts. 300 m de longitud, nueve largos y una dificultad de 6b A2. Fue abierta en enero de 1981 por M. Lozano y A. Bohórquez.
Línea verde claro, vía Sagitario: vía totalmente equipada con parabolts
Línea azul, vía Rockabilly: una vía moderna abierta con parabolts. 260 m de longitud, siete largos y una dificultad de 6a+ A0. Fue abierta en marzo de 2012 por Emilio Hidalgo y Pascual Castillo. Tiene dos reuniones y el último largo comunes con la siguiente vía, la Danza Invisible.
Línea Marrón, vía Danza Invisible: tiene 250 m de longitud repartidos en seis largos y una dificultad de 6b+ A1. Fue abierta en febrero de 1992 por Salvador Guerola, Jaime Arbiza y Emili Perales.
La línea intermitente color verde claro indica el descenso por el barranco, hasta los rápeles. Descenso (línea amarilla) por medio de tres rápeles, o dos si llevamos cuerdas de 60 m. El primer rápel tiene unos 25 m y el segundo 55 m.
Vía Danza Invisible
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El Tozal de Levante, aledaño al macizo del Ponoig, es una de las grandes paredes emblemáticas de la provincia de Alicante. Tiene más de 250 m de desnivel, y su principal característica es el gigantesco desplome que recorre en diagonal el centro de la pared.
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La vía Danza Invisible fue abierta en febrero de 1992 por S. Guerola, J. Arviza y E. Perales.
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Con una dificultad obligada de 6b+ A1, totalmente equipada con parabolts, es la vía más asequible a esta pared, que recorre por su lado derecho.
Es una vía muy bonita de corte totalmente deportivo, con una dificultad y dureza menos exigente que las otras vías que recorren la pared por la zona central.
La vía sortea de manera inteligente los grandes desplomes de la pared sin atacarlos directamente.
Vía Rockabilly
La vía Rockabilly, abierta en marzo de este año 2.012 por Emilio Hidalgo y Pascual Castillo, es un excelente itinerario que surca la zona derecha de esta muralla, muy cerca de la vía Danza Invisible, con la que comparte dos reuniones y el último largo, el de salida.
En la tercera reunión. La vía tiene una longitud de unos 260 m y una dificultad máxima de 6c+ (aunque el grado obligado es 6a+ A0).
La vía está totalmente equipada, aunque los parabolts sólo abundan en el quinto largo. La mayor parte del equipamiento consiste en clavijas de confección casera (aunque buenas) y cordinos y cintas en puentes de roca. Pero hay que decir que una vía de estas dimensiones no se debe abordar sin llevar material para equipar, por si acaso. En la imagen, la travesía del cuarto largo.
La entrada a la quinta reunión, común con la de la vía Tijuana Bras. La vía Rockabilly va sorteando los grandes desplomes de la pared de una forma muy estética, para evitar largos de escalada artificial.
En la imagen, una escaladora en la cercana vía Danza Invisible. Desde la pared, la vista que tenemos sobre el valle y el cercano Mediterráneo es impresionante. Al fondo, el Peñón de Ifach, en Calpe.
Y la necesaria foto de cumbre con mi compañero de cuerda Javi, un buen amigo.
Vía Sagitario
Vía Amanecer
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La vía Amanecer fue abierta por Mariano Lozano y Antonio Bohórquez en enero de 1981. Tiene una longitud de unos 300 m repartidos en nueve largos, y una dificultad obligada de 6a+/A2.
Es una de las vías más conocidas y deseadas del Tozal, pues atraviesa directamente, en dos de sus nueve largos, los grandes desplomes del centro de la pared.
Hoy, para muchos escaladores, la escalada artificial está muy despreciada, pero a veces es la única manera de ascender por desplomes impresionantes y que de otra manera serían imposibles.
Además, en esta vía, los dos largos de artificial se integran de manera muy natural en una escalada que siempre es impresionante.
Conseguir avanzar por el centro mismo de estos grandes desplomes es una sensación difícil de igualar. Rodeado de un paisaje espectacular, el escalador va superando poco a poco, centímetro a centímetro, estas fantásticas construcciones que la naturaleza nos ha regalado.
Pero no hay que equivocarse, la vía Amanecer es una vía de gran compromiso. El equipamiento es antiguo, las clavijas están oxidadas y en algunos lugares faltan. hay que llevar una uña para algún paso de placa comprometido y no conviene meterse en esta vía sin un gran dominio de los estribos.
Vía de Los Gómez
La vía de los Gómez, la gran clásica de esta pared y la primera que se abrió en la misma, situada casi en su centro, es un impresionante itinerario de roca que podemos catalogar entre las grandes escaladas del país.
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La vía de los Gómez tiene 320 m de longitud y una dificultad obligatoria de 6b A2.
Atraviesa el gran desplome de la pared en un impresionante largo de escalada artificial.
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Abierta en septiembre de 1976 por F. Gómez de León y A. Gómez Bohórquez, la vía está parcialmente equipada con spits, clavijas y cordinos. Llevar juego completo de fisureros y friends, así como cordinos de diferentes gruesos y longitudes para enhebrar puentes de roca.
En todo momento esta escalada se desarrolla en un ambiente impresionante.
Hasta los rápeles de descenso por una vaguada lateral dejarán en nosotros un recuerdo inolvidable.
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Puig Campana
El Puig Campana, de 1.406 m de altitud, baluarte este de la sierra de Aitana, es una de las montañas más conocidas y emblemáticas de la provincia de Alicante.
Con dos cumbres principales separadas en su vertiente este por una larga pedrera que se ha convertido en uno se los itinerarios de acceso más comunes, la cumbre norte es destino prioritario de los montañeros y la sur, donde encontramos formidables paredes verticales, de los escaladores.
He elegido tres vías características del sector central (en la imagen) porque me parece la pared más representativa de esta montaña.
Cara sur, Sector Central
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Éstas son las vías que he escalado en este sector:
Línea roja, vía Espolón Central: fue abierta en marzo de 1962 por C. Torregrosa y M. Gascón. Tiene una longitud de 450 m repartidos en nueve largos y una dificultad máxima de V grado. Llevar material de autoprotección.
Línea azul, vía Julia: fue abierta en octubre de 1982 por Manuel Pomares y C. Ramírez. Tiene cuatro largos, una longitud de 175 m y una dificultad de 6a+. termina en el Espolón Central, por el que se continúa escalando. Llevar material de autoprotección, obligatorios dos friends 3 y 3,5 para la bavaresa del último largo.
Línea morada, vía Danza de la Lluvia-Diedro de las Sirenas: la Danza de la Lluvia fue abierta durante la navidad 90-91 por P.D.Del Río y varios compañeros. Tiene unos 200 m de longitud, 6 largos de cuerda y una dificultad de 6b+. El Diedro de las Sirenas (los dos últimos largos) fue abierto el 26 de junio de 1994 por Rosa Real y Carlos Tudela. Tiene 50 m de longitud y una dificultad de 6b. Totalmente equipada, de corte deportivo.
Línea amarilla, vía Diedros Mágicos: abierta en noviembre de 1981 por Miguel Ángel García Gallego y un compañero. Tiene unos 200 m de longitud repartidos en cinco largos y una dificultad de 6a+. Parcialmente equipada.
Línea verde, vía Espolón Elegant: abierta el 29 de octubre de 1978 por Pep Camarena, K. Matínez e I. Méndez. 350 m de longitud repartidos en unos 9 largos, tiene una dificultad (sólo en el segundo largo) de 6b+. El resto de la vía no pasa de V grado.
Línea amarillo oscuro, salida a cumbre del Espolón Central,abierta por Marc Edwards, dificultad V grado.
El descenso de esta pared se realiza por la línea de puntos (intermitente) color verde claro. Está marcado con círculos pintura roja y algún cable de acero.
Vía Espolón Central
El Espolón Central del Puig Campana es la vía más característica, conocida y repetida de esta montaña.
Esta vía fue abierta en marzo de 1962 por los escaladores C. Torregrosa y M. Gascón.
Con la mayoría de las reuniones en repisas amplias y cómodas, el espolón tiene una longitud de 450 m y una dificultad media de V grado.
El equipamiento en general es escaso y conviene llevar por lo menos un juego completo de fisureros y otro de friends, además de cordinos para enhebrar puentes de roca. Sólo algunas reuniones están equipadas y unos pocos pasos intermedios.
En general la roca es de una calidad excepcional, muy adherente, y si bien en algunas zonas los bloques son algo delicados en la mayor parte de la vía la roca es sólida.
De los nueve largos que tiene la vía, en la mayor parte de ellos la dificultad no supera el IV grado, lo que la convierte en una ascensión muy atractiva para escaladores poco experimentados.
Podemos combinar esta ascensión con otras vías, como la Nueva Edición, Julia o el Diedro Gallego. Todas estas vías, de mayor dificultad y compromiso, terminan hacia la mitad del espolón, por lo que podemos empezar por cualquiera de ellas y terminar por el espolón.
De cualquier manera, el Espolón Central del Puig Campana es una vía clásica de envergadura que no conviene menospreciar, además de una escalada de gran belleza.
Vía Julia
La vía Julia fue abierta en octubre de 1982 por C. Ramírez y M. Pomares. Se escala en cuatro largos de cuerda con una longitud aproximada de 175 m y una dificultad de 6a+.
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Es una vía muy estética, con una adherencia excepcional, que transcurre por una serie de diedros que en general se escalan en bavaresa.
El equipamiento es muy escaso, se deben llevar por lo menos un juego completo de fisureros y otro de friends. En el cuarto largo, un diedro con la grieta muy ancha, serán necesarios un friend del 3,5 y otro del 4, sin ellos nos daremos el largo entero a pelo, lo que me ocurrió a mí la primera vez que hice esta vía con el friend más grande del número 3; no lo pude meter en ningún sitio, se quedaba pequeño.
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Es una escalada muy natural y estética, de gran belleza Toda la vía transcurre por grietas entre bloques de grandes dimensiones, fisuras y diedros.
La vía, sin tener una dificultad excesiva, es de corte atlético, una escalada muy técnica, y si unimos eso a su poco equipamiento nos da un recorrido en el que no se deben meter cordadas poco habituadas a equipar en dificultad.
Espolón Elegant
El Espolón Elegant recorre a lo largo de 350 m el lado derecho del trapecio formado en esta formidable pared del sector central del Puig Campana.
El itinerario, abierto en octubre de 1978 por P. Camarena, K. Martínez e I. Méndez, es bastante evidente y discurre en general por las zonas más lógicas.
La vía discurre todo el rato por el filo del espolón, en una roca franca y de buena adherencia, aunque todo hay que decirlo, con algunos bloques sueltos en diferentes largos.
La vía en general está desequipada, sólo encontraremos algunos clavos muy viejos y cordinos deshilachados. Lo solucionaremos con un juego completo de friends y de fisureros y cordinos para puentes de roca y troncos de árboles.
La dificultad en general no supera el V grado, exceptuando en el segundo largo con un diedro de 6b+ que se puede superar en A0.
Aguja Encantada
Vía Diamante
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Peñón del Divino
El Peñón del Divino, una montaña de 1130 m de altitud en el corazón de la sierra de Aitana, Alicante, forma una impresionante mole rocosa que cierra por el norte el valle del Sella.
Vía Amor de Odio
De esta impresionante montaña calcárea, elegimos para escalar la combinación de vías Notario-Maldonado y Amor de Odio. La primera fue abierta por P. J. Notario y J. Maldonado en octubre de 1971, y la segunda por X. Cullell, X. Sarraté y A. Ballart.
Esta impresionante y bella combinación de vías tiene una longitud de 450 m y una dificultad de 6a+.
La segunda parte de Amor de Odio atraviesa la pared por una impresionante travesía diagonal difícil de olvidar. Como no tenía fotografías de esta escalada me he permitido la licencia de sacar ésta y la anterior del blog Historias de Montaña.
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Cabeçó d´Or
El Cabeçó d´Or es un macizo montañoso cuya cumbre principal- del mismo nombre- se eleva hasta los 1.210 m de altitud. Es una montaña muy conocida por los escaladores y excursionistas alicantinos, de hecho, una gran parte de este macizo se encuentra incluido en el término municipal de Alicante.
En la amplitud de diferentes laderas encontramos gran número de paredes de roca calcárea donde los escaladores asiduos a la zona han abierto infinidad de rutas. En la imagen, la vertiente conocida como Pared de las Antenas.
Pared de los Alcoyanos
Vía Don de Volar
La vía Don de Volar de la Pared de los Alcoyanos fue abierta por M. Pomares, C. Ramírez y J. Ruiz en mayo de 1982, con una concepción vanguardista de la escalada para la época, pues fue abierta desde arriba instalando clavos y spits.
La vía tiene cinco largos, unos 200 m de longitud de escalada a los que hay que añadir otros 60 m de arista de III grado, al principio afilada y descompuesta y luego más amplia y cómoda de escalar.
Dificultad: Primer largo 6a. Segundo largo 6c+. Tercer largo 6c. Cuarto largo V+. Quinto largo V
La vía ha sido reequipada parcialmente con parabolts, pero conviene llevar friends pequeños y medianos para equipar los dos últimos largos. Ojo, es una vía difícil; en los largos segundo y tercero los seguros están lejos y entremedio de la mayoría de ellos hay que forzar pasos que rondarán el 6b+ de placa.
El final de la arista cimera es amplio y sencillo. En una horcada de dicha arista encontramos los rápeles de bajada. Hacemos cuatro de 50 m por la vertiente de la pared hasta la base o dos de 40 m por el lado contrario, donde llegamos a una larga pedrera que nos conducirá también a pie de pared.
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Y terminamos el reportaje con esta increíble fotografía de Luis Calvente de un atardecer sobre las cumbres dentadas de la sierra de Bernia, en Alicante, otro de los lugares mágicos de la Comunidad.